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午夜列车
离开了娒茨赫塔，我们来到了第比利斯的火车站，登上了往亚美尼亚的国际列车。这趟火车需时近12小时，我们就在火车上，笑笑谈谈，喝着红酒跨过了农历除夕迎接了新的一年。然而，在迎接新的一年前，迎接我们的是亚美尼亚的入境关卡。
火车大约晚上11点缓缓地停靠在亚美尼亚的边境，工作人员叫我们下车办理过关手续。一下车被军人引导到一个房外排队，从房间的玻璃窗可以看见里面有一对夫妇及一个小孩。虽然听不到声音，但眼前景象不难看出“过关”的难度，里面的关员不断问问题，一时又拿起电话对话，估计是打去他们订的酒店确认，回头又核对了一大堆证件才盖章放行。
深夜的气温是颇为冰冷，而这里的气氛也是。突然一把声音划破了宁静，
一个军人看见我手上的网上签证印本问“you have electronic VISA?"
我回覆说"yes, I got the e-visa"。
然后他就说"no, not here. Here is for applying visa, come, come with me."
浩浩荡荡地大队又跟着他去了另一间大房间，有好几个关员在，用着颇旧的电脑为我们处理入境手续，有趣的是还可以看着他电脑上处理自己过关的资料。其实需时不多，几分钟就办好回去火车上等。同车的人陆陆续续地回来，唯独是有一个朋友一直没回来，过了好一大段时间才登上火车。一问之下，原来是因为她去了阿塞拜疆，所以关员每一页每一个盖章都看，还问了她为什么去阿塞拜疆，然后有说阿塞拜疆不好之类。而且真的打了电话去她订的旅舍确定她真的有订房，幸好她真的是有订，不是乱填，所以搞了一段时间后还是放行。这样折腾一番也没心情把酒言欢了，而且夜已深，大家就各自回到床上睡觉。塞凡湖与黑色修道院
这一觉就睡到第二天的清晨，火车在7点多停靠在亚美尼亚的首都-叶里温。亚美尼亚，认识这个国家，不是因为这个旅程。而是当年在伊朗的伊斯法罕就认识了这个世界上第一个以基督教为国教的古老国度，当时在伊斯法罕得知世界上也有存在过一次不太多人认知的种族屠杀，主角就是亚美尼亚人。而刀手是在西边的土耳其，除了一次次的大屠杀，同时间也吞并了不少亚美尼亚的强土。某程度上这次外高加索之旅，是延续上次伊朗之后的故事，因为上次认识了亚美尼亚这个地方才促使了这次的旅程。
由于只有一天半的时间在亚美尼亚，我们没有多了解有什么景点可以去，只知道离叶里温不远处有著名的塞凡湖。所以我们决定包车去塞凡湖顺便到附近的小镇看看。从叶里温出发，很快就到了郊野，汽车慢慢向前推进而一座雪山亦渐渐进入眼帘。此时司机用他仅有的英文问我们有没有听过亚拉腊山，那是他们很重要的一座山。同伴知道它是亚美尼亚的圣山，也是传说中挪亚方靠舟停泊的地方，亦是亚美尼亚人永远的痛。因为讽刺的是亚美尼亚的圣山如今却座落在土耳其境内，而这是一段悲壮历史的结果。
美景当前，先暂放下愁绪，稍后再说。我们很快就到了塞凡湖，我们今早连早餐还没来得及食就出发，所以还是需要先食东西才有力气游览美景。在司机介绍下，去了一家明显是典型的旅客餐馆，位置极佳的临湖餐厅，当然不是大家想像中的高级湖边餐厅，而是湖边茶餐厅之类的东西，但环顾四周也是类似的餐厅，唯有将就吧。其实味道还不错，就是价钱足够在叶里温高级餐厅吃一餐了，不过那也只是一人一百港币左右。 午饭过后才是亚美尼亚正式游览的时间，塞凡湖是高加索山脉下的高山湖泊，一般高山湖的特点就是蓝得不可思议。或许是正午光线的关系，塞凡湖并没那种蓝，而是淡淡的天蓝色伴有泛泛鳞光。在皑皑雪山下，湖上偶有小舟划破静谧，泛起阵阵涟漪，整个画面和氛围非常轻松写意。
随后我们往半岛的高处走去，在后山上有两座黑色石建修道院-黑色修道院(Sevanavank)，塞凡湖（ Lake Sevan)也因此而得名。一般宗教建筑都十分宏伟，甚至可以说是华丽，相反外高加索的修道院都是十分简朴。多以石头盖建几何型的外墙，再配以尖顶，中间连接主体和尖顶的是圆型或八角型外墙，估计是因采光和声学等实际需要而设计。
室内也没有华丽装饰，就是简单的圣母等雕像和烛光，简朴如此却不失庄严。大型一点的是都会有围墙包围主建筑群，而Sevanavank不大但也有围墙，只是经过无数的风沙和硝烟，如今只能看见围墙基座。那围墙确实有实在的需要，从地理位置可知亚美尼亚乃至外高加索是处于西方文明和中东文明之间。
早期有古波斯和琐罗亚斯德教，随后有阿拉伯以至鄂图曼帝国和伊斯兰教的威胁等。历史上宗教冲突引发的战争不计其数，而作为世界上第一个以基督教为国教的亚美尼亚，也是西方信仰对抗其他宗教的第一道关口，那些围墙就是为此而设。 经过千年的风沙，渡过千百场战争，历尽沧桑才剩下这两座9世纪的主体建筑伫立在半岛山上，寂寞地与塞凡湖相处千载。淡蓝的塞凡湖，白皑皑的雪山和黑色的修道院构成了一幅宁静而美丽的画面。塞凡半岛不大，很快可以环行一圈，冬天的塞凡湖游客也不多，一阵凉风吹过，有点冷瑟，有点寂静，风光虽美，却带有丝丝凄美的感觉。
亚美尼亚的悲伤
离开塞凡湖后我们去了Lonely Planet说是可媲美瑞士的小镇，但去了后我们却连照片都没有拍，如今连名字都没印象。我们还是回去市中心逛逛好了，下午就回到叶里温市中心。我们没安排任何行程，停车处正是市中心广场，亚美尼亚国家历史博物馆正位于此处，开放时间还有一小时还是进去看看。
亚美尼亚国家历史博物馆里面不能拍摄，藏品从远古至今都有。公元前亚美尼亚曾是西亚强国之一，但处于欧亚大陆之间的亚美尼亚是兵家必争之地，在辉煌衰退后，往往的命运一直处于被入侵，征服，灭国，立国，再被入侵，然后随着周边帝国的兴衰成为不同大国的辅国等。展览除了展示亚美尼亚的生活点滴，还有种种辛酸的历史。特别是在近出口那段近代史展览更展示了亚美尼亚人的黑暗时代，这些展览是用相片配以描述道出那一段呐喊无声的时期。
随着历史大国更迭的日子，亚美尼亚落在土耳其最后一个强盛帝国-鄂图曼帝国的统治，因信仰问题亚美尼亚人一直以二等公民生活。慢慢地鄂图曼帝国尝试威逼和同化，消灭其信仰和文化以图令亚美尼亚人改变信仰。
亚美尼亚人曾愤而反抗，试图在大框架下争取自治权，但换来的是镇压和更大规模的灭绝。在上世纪初，已开展了屠杀行动，直至第一次世界大战时更是进入了疯狂的种族灭绝屠杀。在一幅幅展板上可见尸横遍野的画像，当中有不乏妇孺的尸骸，有一幅描述是某一个村落有十多万人，最后存活的只有几千。可纪录的，可描述的是如此可怖，那些被赶到沙漠自生自灭的更是不计其数，最后因屠杀死去的有一百万以上的亚美尼亚人。
希特拉在屠杀犹太人时有人质疑过他，而他回答说：如今谁还会记得亚美尼亚人的灭绝呢？
(WHO, AFTER ALL, SPEAKS TODAY OF THE ANNIHILATION OF THE ARMENIANS)
的确历史上那些被广为人知的黑暗时代，如希特拉时代大家都看在眼中记在心中。无奈世界历史上还有着很多很多难以置信的残酷屠杀不太为人所知，近的赤柬，近来比较多离人知的卢旺达，乃至身处的亚美尼亚。更无奈的是有些屠杀事件直至目前还是不被承认，但是否不承认就代表不存在过。 这些事似远还近，作为地球一份子，世界上发生的事情或者太多，又或者地域和资讯的隔阂而未能被人所广传。
假如有一天，这些事在我身边发生，我一边看一边想我该会如面对。当时，走到展览的尾段，在出口有工作人员示意要关门了着我要离开，于是我带着沉重的心情和步伐走出了亚美尼亚国家历史博物馆。抬头眼前是泛黄的余晖洒落在自由的广场，看着熙来攘往的广场远处那I love Yerevan的雕刻深深吸了一口气，这空气对亚美尼亚人来说真的得来不易啊。
在博物馆内的疑问一直还在脑海，当时我的答案是想太多了，这般残酷的事情不可能在这世纪发生。然后在亚美尼亚短暂的停留就在一餐丰富的晚饭后结束。 我常说，旅行的意义就是你将旅行变得有意义。有时候，我们去旅行不只是看看风景，吃喝玩乐和放松，有时候在同一个天空下发生了不少巨大事件。不是我们不去接触它，只是世界太大，我们没有机会和途径去接触。而旅行，就是那个打开窗框的缺口，让我们走出自己生活的世界去看看同一时空的外界究竟是怎样的一回事。生命，至少眼界也因此而扩阔，不是吗？ 然后的然后，其实不可能还是包含了可能两字。朋友，这样的巨大事件在你身边发生时，你又会如何面对。
作者浪。迹Travel Life Memories，文章来源于浪。迹博客
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